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Rongeurs et tourteau de ricin par Christian Lanthelme

Suite à l’article de Jacques sur les taupes, de nombreuses personnes m’ont questionné au sujet des rongeurs, bien plus problématiques au jardin que les tranquilles prédateurs que Jacques nous a décrit. Au cours de mes conférences et formations, j’ai plusieurs fois entendu des praticiens parler du tourteau de ricin comme solution adapté, j’ai donc proposé à mon collègue blogueur Christian Lanthelme, du blog conseil coaching jardinage, utilisateur de ce produit de nous en dire un peu plus.

Le ricin est une Euphorbiacée tropicale (ici spontanée en bord de route au Bénin) qui peut atteindre 2m de haut en une saison ! Elle est très utilisée en France en ornement. Dans les pays tropicaux, elle est cultivée dans de nombreux but : énergétique, cosmétique, pharmaceutique...
Le ricin est une Euphorbiacée tropicale (ici spontanée en bord de route au Bénin) qui peut atteindre 2m de haut en une saison ! Elle est très utilisée en France en ornement. Dans les pays tropicaux, elle est cultivée dans de nombreux but : énergétique, cosmétique, pharmaceutique…

Le tourteau de ricin est le reliquat de l’industrie de l’huile de ricin. Il se présente sous la forme d’une poudre assez grossière et quasiment sèche. Il s’agit du reste des graines de ricin broyées, écrasées, dont on a extrait l’huile. Le tourteau de ricin est vendu en jardinerie comme forme d’engrais de fond contenant principalement de l’azote (N).

Vous vous rappelez? La formulation des engrais se donne en N.P.K.

N c’est l’azote, P pour le phosphore et K pour la potasse. Pour le tourteau de ricin, la formule est N=5 à 6 %, P=2 à 3 % et K=1%. Ces données sont des chiffres moyens. Ils peuvent varier suivant la provenance du ricin. Donc le tourteau de ricin est équivalent à un engrais de type 6.3.1, à la différence près qu’il est à diffusion lente car il faut d’abord que les micro organismes du sol le dégradent avant que les éléments nutritifs puissent être disponibles pour la plante.

Vu son effet à moyen terme, il vaut donc mieux s’en servir comme engrais de fond. Mettez le 3 à 4 semaines avant vos plantations pour qu’elles puissent en profiter dès le départ. C’est un amendement qui n’acidifie pas le sol, son PH étant de l’ordre de 6 à 7 et son taux de M.O (matières organiques) avoisinant les 80% favorise la vie du sol.

Le tourteau de ricin est toxique

Attention le tourteau de ricin est très toxique pour les animaux et les hommes.

Les graines de ricin contiennent une substance appelée « ricine » qui  est un poison violent même à petites doses. Une  graine peut contenir de 0.2 à 5 % de ricine suivant sa provenance.

Pour une souris, la DL50 en voie orale est de l’ordre 20 – 30 mg ricine /kg de poids corporel. Pour ceux qui ne connaissent pas, la DL50 est La dose létale médiane, c’est un indicateur qui mesure la dose de substance causant la mort de 50 % d’une population animale donnée.

Si elles sont consommées, 3 graines peuvent être fatales à un enfant et 6 à 8 graines pour un adulte et même une seule pour un chien.

Toutefois le tourteau ayant été déshuilé, il peut être un peu moins toxique.

Prenez vos précautions

Manipulez le tourteau avec des gants. Lorsque vous en épandez dans votre jardin, enfouissez-le de suite à l’aide d’une griffe. S’il vous en reste dans votre sac, fermez celui-ci solidement et mettez-le hors de portée des enfants et animaux domestiques.

Cette toxicité est tout de même un atout majeur pour votre jardin.  Elle élimine ou chasse bon nombre de ravageurs. Le tourteau de ricin fait fuir ou tue les campagnols et mulots qui y goûtent et de même pour les vers blancs. Il  aurait également un pouvoir nématicide , mais cela est très difficile à constater dans son jardin, à moins d’avoir du matériel de laboratoire.

Pour ma part, j’incorpore 25 kilos de tourteau de ricin, tout les deux ans, en fin d’hiver, dans mon potager et je n’ai aucun souci de campagnols.

Si vous avez des problèmes avec des campagnols ou mulots dans un coin de votre jardin, préparez des pommes coupées en petits dés, mélangez avec du tourteau de ricin. Vous mettez cette préparation dans leurs galeries et vous rebouchez soigneusement le trou. La gourmandise de ces petits ravageurs va leur jouer un mauvais tour et vous en serez vite débarrassé.

Si vous voulez juste vous en servir comme engrais de fond sans prendre de risque avec la toxicité, sachez qu’il existe du tourteau de ricin détoxifié. C’est un tourteau qui sert en général pour l’alimentation animale. Ce tourteau a été passé dans une étuve durant 15 mn à 125°c et ainsi la toxine  est détruite. Malheureusement ce genre de tourteau détoxifié est difficile à trouver.

Normalement le tourteau utilisable comme engrais suit également ce processus, mais pour cet usage, le traitement par chauffage est souvent insuffisant ou tout simplement non effectué, si bien que ces engrais peuvent contenir plus ou moins de ricine.

Voilà, si vous décidez de mettre du tourteau de ricin classique dans votre jardin comme engrais de fond ou répulsif des ravageurs, gardez à l’esprit que c’est quelque chose de toxique pour vos enfants et animaux de compagnie.

N’ayez craintes, cette toxicité ne se transmet pas du tout aux plantes de votre jardin.

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Les Syrphes et les Chrysopes par Jacques Subra

Jacques, décidément très productif en ce moment nous propose aujourd’hui un article sur deux insectes auxiliaires parmi les plus précieux au jardin.

Je voudrais vous parler aujourd’hui de deux insectes auxiliaires très importants dans l’équilibre écologique du jardin : Les Syrphes et les Chrysopes

– Les Syrphes : Souvent confondues avec des guêpes car certaines ont l’abdomen rayé jaune et noir, mais ce sont des mouches avec une seule paire d’aile alors que les guêpes ont deux paires. Elles ont la particularité de voler par à-coup et de faire du sur-place. Elles pondent leurs œufs près des colonies de pucerons, la larve est vert clair et ressemble à un ver ou une petite chenille.

Syrphe adulte butinant une fleur de phacélie
Syrphe adulte butinant une fleur de phacélie

– Les Chrysopes : Magnifique insecte vert aux ailes transparentes, il a des mœurs plutôt nocturnes, on le voit quelquefois voleter à la tombée de la nuit. Il a la particularité de pondre ses œufs à l’extrémité d’un filament accroché sur les tiges ou les feuilles des plantes.

La chrysope adulte est magnifique insecte vert aux ailes transparentes

Les adultes de ces deux espèces se nourrissent de nectar et participent à la pollinisation des fleurs qu’ils fréquentent. Les larves, quant à elles, sont de redoutables prédatrices de pucerons, « araignées » rouges (acariens), cochenilles, thrips, petites chenilles…

Larve de syrphe dévorant des pucerons.
Plus de photos en cliquant sur l’image

Pour accueillir de tels alliés au jardin il faut leur fournir le gîte et le couvert. Des vieux arbres couvert de lierre (voir article lierre) font d’excellents abris mais aussi les haies champêtres, des fagots, un mur de pierres sèches , une haie ou un massif de buis, des abris artificiels. (vous trouverez des modèles sur internet ou encore dans l’ouvrage « mon jardin paradis » de Gilles Leblais)

Pour les nourrir, des fleurs (soucis calendula, pissenlits, phacélie, œillets d’indes, consoude, bourrache..) des aromatiques (romarin, thym, sarriette… ) et des arbustes à floraison printanière. Observez dans vôtre environnement les arbres et arbustes locaux pour les installer dans le jardin en fonction de la place dont vous disposez (aubépines, prunelier, noisetiers, pommiers malus, amandiers, noisetiers, saules…etc ).

Il est encore temps de planter ces arbustes si vous n’en avez pas chez vous, quand aux fleurs on trouve d’excellents mélanges en jardinerie.

Ces deux espèces sont très sensibles aux insecticides même bio, veillez donc à ne les utiliser qu’en cas d’absolu nécessité.

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Comment gérer les taupes au jardin par Jacques Subra

Voici un nouvel article de notre ami Jacques, cette fois sur le thème des taupes qui concerne de nombreux jardinier :

taupe au travail

En ce moment,une taupe se promène dans la serre en bousculant mes semis de mâche et de salades.

Cela me donne l’occasion de faire une intervention sur le blog pour parler de ce petit animal discret et chassé depuis la nuit des temps par les paysans et les jardiniers. Que lui reproche-t-on ? De détruire nos semis et de décorer nos belles pelouses de petits tumulus disgracieux ? Un simple coup de râteau et le tour est joué. On peut récupérer la terre ainsi soulevée, elle est parfaite pour les plantes en pots ou pour les semis. En creusant des galeries à la recherche des vers et divers insectes du sol dont elle se nourrit , il lui arrive de sectionner quelques racines. Il y a quelques années je les piégeais quand elles s’approchaient trop près de mes cultures, maintenant je mes contente d’étaler la terre qu’elles soulèvent. Il faut dire que je n’en ai pas beaucoup, peut-être que le sous-sol caillouteux de mon jardin les découragent ?

Les taupes ont leur utilité dans l’écosystème, elles aèrent et drainent les sols. Si elles se nourrissent à 90% de lombrics, elles mangent aussi les taupins, les vers blancs et même des limaces.

Je me souviens d’une époque pas très lointaine, les taupes étant classées nuisibles, les agriculteurs faisaient une demande en mairie pour obtenir une autorisation d’achat de strychnine et préparer des appâts pour les détruire. Heureusement tout cela est maintenant interdit.

Si vraiment vous avez beaucoup de taupes et que cela devient un problème, la seule solution efficace est le piégeage. Cela demande une connaissance des mœurs de l’animal et une certaine technique. Il faut choisir le bon modèle de piège et le poser au bon endroit. Mieux vaut s’adresser a un piégeur confirmé, il doit bien y en avoir dans votre entourage.

Une croyance largement répandue dit que la taupe est hémophile : faux ! Inutile de mettre dans les galeries des tessons de bouteilles, lames de rasoir ou fil barbelés, cela ne servira à rien, au pire à blesser l’animal sans le tuer. Elle n’est pas non plus aveugle, mais ses yeux sont très petits et dissimulés sous une épaisse fourrure pour les protéger de la terre, par contre son odorat est très développé, elle peut détecter ses proies sous plusieurs centimètres de terre.

Autres astuces que j’ai testées sans grands succès : la grande euphorbe, des bouteilles plastiques posées sur des bâtons fichés en terre, des boules de naphtaline dans les galeries… elles on vite fait de contourner ces obstacles et continuer leur route.

Il existe dans le commerce des pièges à cartouche, je vous les déconseille vivement car il y a déjà eu des accident. Il y a également les gaz, mais seul les piégeurs professionnels sont habilités pour les utiliser.

Peut-être certains d’entre-vous on-t-il d’autres astuces pour éloigner les taupes ?

Note de Gilles : sur le même thème, je vous invite aussi à faire un petit tour sur cet article de Christian du blog conseil-coaching-jardinage.fr :  http://www.conseils-coaching-jardinage.fr/2011/11/eliminer-les-taupes-du-jardin/.

Un vrai réseau de galeries souterraines
Un vrai réseau de galeries souterraines
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Commencez un potager « sol vivant » sur une parcelle enherbée grâce à un simple mulch !

Je vous propose dans cet article de revisiter les fondamentaux de mon approche technique du jardinage « sol vivant » et surtout de la première mise en place d’un tel jardin à partir d’un terrain enherbé.

Il y a de nombreuses manières de commencer un potager avec l’objectif de cultiver avec la vie des sols. De nombreux permaculteurs, par exemple sont inconditionnels des buttes, d’autres jardiniers du double bêchage, ce type de mise en place est tout à fait envisageable mais perturbe fortement le sol la première année. Je vous invite, surtout si vous partez d’un terrain déjà bien structurée par la végétation en place (prairie, pelouse, friche…) à perturber le moins possible le sol et le préparer sans travail du sol préalable.

Les techniques dont je vais vous parler sont comparables à celles exposés par Dominique Soltner dans son « guide du nouveau jardinage » que je vous recommande bien évidement !

Ce type de préparation consiste à déposer simplement une couche de matière organique directement sur le sol. Cette couche peut être composée de divers matériaux :

–          Feuilles mortes
–          Paille
–          Foin
–          BRF (éviter d’en mettre plus de 2 cm en sol argileux)
–          BREF
–          Cartons d’emballage (marrons, sans encres ni scotch)
–          …

Les cartons seront surtout intéressants pour ceux qui ne disposent pas de suffisamment de MO.

Idéalement la couche de MO à déposer doit être d’au moins 20 cm, sans quoi les herbes passeront vite au travers de ce mulch. Si vous ne disposez pas assez de MO, il sera préférable de mettre une sous-couche de carton d’emballage. Ceux-ci s’ils ne sont pas blanchis ou colorés ne présentent pas de danger pour l’environnement. Cette sous-couche permet de faire un écran à la lumière et sont donc un désherbant efficace tout en permettant les échanges entre le sol et le mulch disposé au-dessus (contrairement à une bâche plastique par exemple).

Ensuite, une fois venue la saison des plantations, vous pourrez y effectuer plantation et semis directement dans le sol à travers le mulch ! En ce qui concerne les semis, il sera préférable, du moins la première année de privilégier les grosses graines, mais on peut aussi tenter d’ouvrir un sillon ou des poquets pour les semis de petites graines.

Dans le sud-ouest la meilleure saison est à mon sens l’hiver, car si le mulch est disposé trop tôt il est consommé par la vie dès le début du printemps et on est obligé de remettre des MO pour tenir le sol désherbé jusqu’à la mise en culture. Dans des régions aux hivers froids et/ou secs, il probablement possible de faire cela dès l’automne, mais même dans ces condition, à mon sens, jusqu’à la fin mars il n’est pas trop tard pour commencer.

La série d’images suivante (issue de mon article « une séance de jardinage sous le soleil de mars » de mars 2011) montre les étapes de la disposition d’un mulch de carton + foin pour préparer une planche envahie par les graminées spontanées.

Un des principaux défauts de cette méthode est qu’elle ne permet pas au sol de se réchauffer rapidement au printemps, c’est une réalité, plus ou moins gênante suivant le climat dans lequel on se trouve, mais il ne s’agit que de la mise en place la première année, donc cette contrainte est tout à fait supportable, elle réduira simplement le choix des cultures à mettre en place cette année.

En revanches les avantages de cette méthode sont nombreux :
– Le sol n’est pas du tout perturbé
– Le sol est amendé avec les MO apportées
– Les racines et parties aériennes de herbe qui se décompose participent à enrichir le sol en MO facilement dégradable
– La structure du sol au mois de mai est souple et aérée, très agréable pour y repiquer les plants de cultures d’été !

Alors, intéressés ? C’est à vous !

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Exemple de mise en oeuvre du BRF dans le Ségala Aveyronnais… Pas vraiment concluant !

Il y a un peu plus d’un an, Denis m’avait questionné en commentaire de l’article « le jardin bio de Jacques » sur l’application de BRF en suivant la « technique sylvagraire », celle développée par les Québecois et vulgarisée aujourd’hui en France par Jacky Dupéty. Malgré mon scepticisme sur cette approche, il a choisi de la suivre. Il a récemment laissé un commentaire sur la page d’accueil pour me faire part de ses déboires. J’en ai profité pour lui demander un article sur son expérience pour mieux comprendre ce qui s’est passé et vous le partager. Voici son témoignage :

Petit historique rapide du terrain :

C’est une parcelle qui a servi pendant une vingtaine d’années de parc à canards, donc toujours en prairie naturelle (je précise que sur ces parcs il y avait toujours de l’herbe, les canards disposaient de beaucoup d’espace) puis depuis une dizaine d’années, il n’y a plus eu de canards, ce sont des chevaux qui pâturaient.

Le sol

Il s’agit d’un sol de Ségala aveyronnais léger, souple, brun clair, se  desséchant facilement après une averse, facile à travailler mais peu profond (20 à 25 cm même moins par endroits) avec quelques pierres de schiste çà  et là.

L’épandage du BRF

Courant novembre 2011, avec le tracteur j’ai passé en croisé le cultivateur  pour casser la prairie .J’ai obtenu un sol bien aéré et souple. Le sol était bien séché pour le  travailler. Ensuite j’ai épandu manuellement du maërl et repassé le cultivateur pour le mélanger un peu à la terre. Fin décembre (c’était entre Noël et le 31 décembre), j’ai épandu le BRF sur une couche irrégulière épaisse en moyenne d’environ 5 cm. J’ai voulu mettre assez d’épaisseur pour éviter que l’herbe de la prairie ne repousse à travers le BRF (peut-être une erreur ?).

En ce qui concerne l’origine du BRF, il s’agit de branches de noisetiers pour l’essentiel ; mais aussi des frênes, chênes ou quelques autres essences (sureau, houx, hêtres ….).

J’ai laissé en place sans y toucher jusqu’en mars où j’ai repassé en croisé un vibroculteur (autre  appareil à dents) pour mélanger  le BRF au sol.

Mon souci était de le faire  pendant une période sèche (et je me souviens que les conditions ce jour-là étaient particulièrement favorables) car je voulais éviter de tasser le sol avec le tracteur

Après, ça se gâte !!

Fin  avril – début mai j’ai voulu procéder aux semis et plantations  et là, grosse surprise  j’ai découvert sous le BRF un sol tassé, complètement asphyxié, qui sentait même la vase !

Lorsque j’en soulevais une largeur avec la grelinette, cela faisait un seul bloc !

J’ai choisi de décompacter ce sol avec la grelinette, pour éviter le motoculteur afin de sauver les quelques vers de terre présents. Ce travail a été effectué uniquement sur la largeur de la grelinette et sur les rangs prévus pour semer ou planter.

Quelques remarques :

L’hiver, le printemps et l’été ont été particulièrement secs cette année. Par exemple, il n’y a pas eu de sortie de champignons sur le BRF ; ils sortent là maintenant depuis la fin octobre. J’ai d’ailleurs arrosé tout cet été !

Le 5 août gros orage de grêle qui a fait pas mal de dégâts.

Il y a eu aussi une bonne population de rats qui ont croqué une bonne part des patates et maintenant se sont attaquées aux carottes !!

Lorsque j’ai découvert ce problème de sol asphyxié, j’ai pensé dans un premier temps à un tassement par le tracteur au moment des différentes opérations.

Mais en bordure de parcelle le BRF n’a pas été arrêté de façon bien rectiligne, selon les godets cela faisait des sortes de « langues » .Lorsque je passais la grelinette, dès que j’attaquais une partie sans BRF je retrouvais un sol normal, alors qu’il avait été tassé de la même façon par le tracteur. C’est pour cela que j’en ai conclu qu’il s’agissait d’un effet que l’on pouvait  attribuer totalement au BRF.

Cet automne, j’ai mis un couvert végétal (mélange de seigle, vesce, phacélie) sur une partie du jardin après les récoltes de pommes de terre et haricots. Celui-ci a été semé le 23 octobre après avoir passé le cultivateur. Sur l’autre partie du jardin, il y a des cultures (framboisiers, fraisiers, navets, mâches, choux, carottes …) et je laisse les herbes qui poussent naturellement pour que les racines améliorent la structure du sol (du moins j’espère !)

fructification de champignons dans le BRF, c’est bon signe, la bio-transormation du BRF a repris son cours !

Je ne me contenterai bien sûr pas du facile : « je l’avais bien dit que cette technique ne fonctionnait pas ! ». Non, ce n’est pas si simple. A première vue, on est dans des conditions assez favorables pour un amendement avec du BRF : sol léger, aéré, bonnes conditions d’interventions.

Le premier souci que je perçois est sans doute l’épaisseur sans doute quelque peu excessive, mais ce n’est certainement pas le seul facteur.

Ensuite, je pense que l’opération d’incorporation a été en effet néfaste, voici une hypothèse quant à ce qui a pu se passer :

1)      Suite à cette opération et à l’immobilisation d’azote qui a probablement suivi, la végétation s’est très peu développée ;

2)      Les pluies printanières, fussent-elles rares, ont battu le sol ainsi dénudé et sensible à la battance de par sa nature, et sa surface s’est encroûté, limitant la diffusion de l’oxygène alors que ce gaz était fortement consommé les nombreux micro-organismes occupés à décomposer l’énorme quantité de BRF et les résidus de la prairie mis à leur disposition ;

3)      Des conditions plus ou moins anaérobies se sont ainsi mise en place, expliquant cette odeur de vase et les piètres résultats des cultures implantées sur la parcelle. Cela a peut-être aussi provoqué une acidification du sol.

Pendant ce temps la parcelle témoin n’a pas été perturbée, ni par un travail arrivant à un moment gênant le développement de la végétation, ni par un apport de matière organique ligneuse difficile à digérer pour le sol, du coup celle-ci était bien plus belle.

Je pense que le fait d’avoir implanté un couvert hivernal est une bonne solution : la présence en continue de racines dans le sol va permettre de l’aérer en permanence et d’injecter des composés organiques qui nourrissent en continu les micro-organismes. A présent, et tant que le BRF n’a pas été bien digéré, il me semble indispensable que ce sol porte toujours des plantes vivantes : cultures ou couverts végétaux.

Levée du semis de phacélie vesce seigle le 13 novembre. Cette photo montre aussi la tendance à la battance de cette terre, probablement à l’origine des déboires observés ce printemps !

Et vous que pensez vous de cette expérience ? Auriez vous d’autres interprétations quant aux raisons de ces déboires suite à l’épandage et l’incorporation de ce BRF ? Avez d’autres conseils à donner à Denis ?

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Comment gérer les allées du potager ?

Comment gérer les allées du potager ? C’est une question qui m’est posé et qui revient régulièrement dans les discussions de jardiniers.

Tout d’abord quel est vraiment le problème : si on ne fait rien, l’herbe envahi les allées et de là le potager, posant des problèmes de désherbage, surtout dans un potager au sol non travaillé comme je le préconise et comme le pratique la plupart d’entre vous.

Alors que faire ?

Il y a deux types de réponses : soit couvrir, soit enherber.

La couverture du sol

Cette couverture du sol dans les allées peut être de deux sortes : soit de type mulch qui tout en limitant l’enherbement participe à nourrir et enrichir le sol, soit de type écran opaque et non biodégradable qui empêche durablement l’herbe de pousser sans agir directement sur le sol.

Le mulch peut être constitué de toutes sortes de MO à C/N élevé (cf. article précédent) qui ont pour effet de se dégrader lentement et concurrencer l’enherbement si l’épaisseur est suffisante. Cette méthode permet aussi de réduire l’effet du tassement du sol par les pieds des jardiniers en période humide. De plus, comme on enrichit aussi le sol, cette méthode permet de changer régulièrement, pour ne pas dire tous les ans le plan du jardin. C’est même très intéressant à faire, puisque le sol a été fortement enrichit à cet endroit là.

L’écran opaque et non biodégradable est une solution classique, par exemple la planche de coffrage qui a aussi l’avantage de permettre des changement très fréquent de plan du jardin et qui est encore plus efficace que le mulch pour éviter le tassement du sol en période humide. Il est également possible de disposer des pierres plattes sur les allées (il suffit alors de gérer l’enherbement des interstices). Ces pierres plattes peuvent aussi permettre de supprimer purement et simplement les allées en installant simplement des pas à intervalles réguliers afin de marcher un peu partout dans le potager sans rien abîmer, à l’image des pas japonais dans les jardins d’ornement. Pour ce faire, il faut quand même être vigilant au développement des plantes que l’on installe afin que les pas ne retrouvent pas noyés dans une jungle de verdure à la fin de l’été rendant le jardin totalement inaccessible.

Dans le potager sol vivant de mes parents, de simples planches de coffrage délimitent les allées

Il est également possible de mixer les deux solution en mulchant les allées avec des matérieux minéraux, comme de la tuile broyée ou des graviers, en revanche, cela rend plus compliqués les éventuels changement de plan du jardin et n’enrichit pas le sol, si cette solution peut être intéressante sur le plan esthétique, elle n’est sans doute pas la plus appropriée sur le plan agronomique.

L’enherbement

Bon, c’est justement ce contre quoi on se propose de lutter. Mais un enherbement approprié permet de concurrencer d’éventuelles plantes particulièrement gênantes comme le liseron, la pottentille, le chiendent, le chardon… Pour choisir les plantes à semer dans les allées, il faut qu’elles soit résitantes à la compaction : le trèfle blanc par exemple est assez bien adapté, en plus c’est une vivace qui reste donc en place pendant plusieurs années. Une autre idée serait les plantains, qui comme leur nom indiquent (ils poussent « sous » la plante du pied, donc là où nous marchons) apprécient les sols piétinés régulièrement.

Semer vos allées de trèfle blanc permettra en plus d’attirer les poillinisateurs !

Ces plantes peuvent ensuite être régulièrement fauchées et utilisées pour fertiliser le potager. En revanche, cette méthode prévient moins bien la compaction que les précédentes et rend donc plus difficile le changement de plan du jardin, elle est donc plus adaptée au jardin sur buttes, ados et autres lasagnes dont le plan est de toutes manières difficiles à faire évoluer.

Et vous quelle méthode utilisez vous pour gérer vos allées, partagez nous vos idées, vos expériences, dans les commentaires ci-dessous !

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Découvrons les « buttes lasagnes »

Une pratique de plus en plus prisée des jardiniers et en particulier de ceux qui comme vous sont sensibilisés à l’importance de la vie dans le sol est la butte Lasagne. Concrètement, il s’agit d’une butte composée non pas de terre, mais d’une succession de couches de matériaux divers et variés et pour la plupart organiques. L’intérêt d’une telle pratique consiste en la valorisation de toutes sortes de matières organiques qui sont souvent considérées comme des déchets et aussi de pouvoir mettre en culture des terre très peu fertile, voire complètement artificialisées (tassées, goudronnées, bétonnées…), ce qui est particulièrement intéressant dans un contexte urbain notamment, mais qui peut aussi tenter les jardinier ruraux !

La suite de cette article est écrite à partir de textes originaux de Jacques, que vous connaissez tous, et de Caroline, lectrice, collègue et amie qui fait son jardin sur les coteaux du Gers.

Cette technique, mise au point par Patricia Lanza, une jardinière Américaine qui, ne sachant comment se débarrasser des déchets de son restaurant et du jardin, eut l’idée de les empiler par couches successives en alternant matières brunes (carbone) et matières vertes (azote), sur une épaisseur d’environ trente centimètres, le tout abondamment arrosé pour créer une fermentation, et planter des légumes sur ce substrat.

Les principes de « construction » sont les suivants :

–  favoriser des sources de carbone variées pour apporter des sucres (tontes, épluchures…), de la cellulose (paille, carton, foin…) pour les lombrics, de la lignine (paille, BRF, sciure…)

– alterner le carbone et l’azote, ce dernier étant apporté par les tontes de gazon, les déchets de cuisine, les composts, le vermicompost…

– apporter des « inocula de faune et flore » divers et variés dans toutes la construction: compost (riche en micro-organismes), vermicompost (riche en micro-organismes eisenia à tous stades de développement), bois pourri (riche en champignons), purins de consoude ou autre (riche en micro-organismes) …

– on peut rajouter une poignée de basalte ou de cendres de cheminée pour booster la présence de sels minéraux

– penser à favoriser une structure aérée en plaçant des branches ça et là au fur et à mesure de la construction

– privilégier les matériaux locaux, qu’on a sous la main (ou on invite les voisins à déposer leurs tontes ou autres déchets verts qu’ils ont la méchante habitude de brûler)

– mieux vaut beaucoup de couches fines qu’une grosse couche trop épaisse (attention à l’excès de sciure qui peut « colmater » la butte)

– arroser (la butte doit être humide mais pas dégoulinante, comme une éponge dont on ne tirerait qu’une seule goutte si on l’essorait) et couvrir d’une bonne épaisseur de mulch (carton, paille, foin)

Voici par exemple ce qu’a réalisé cet été Caroline :

Dans une butte délimitée par vielles poutres de chêne, elle a disposé successivement directement sur l’herbe :

– Cartons ;

– Souche partiellement pourrie et branches de peuplier en décomposition (diam 5-10 cm) ;

–  Vieux foin (riche en carbone, cellulose) ;

–  Branches de haie fraîchement coupées, grosses adventices ligneuses (malvacées, bourraches en fin de floraison…) ;

– Déchets de cuisine (épluchures, marc de café, coquilles d’œufs… riches en azote et minéraux) ;

– Litière des lapins (50/50 carbone (paille)/azote (déjections animales))…

– Tontes fraîches (riches en azote) ;

– Copeaux/sciure de bois non traité en fines couches (très riche en carbone) ;

– Inoculum frais de compost ;

– Inoculum frais de vermicompost avec les eisenia encore présents ;

– Une avant-dernière couche plutôt humide (type déchets de cuisine ou adventices fraîchement arrachées) tout en haut, pour protéger les eisenias de la chaleur d’été ;

– Une bonne couche de mulch pour garder l’humidité de la lasagne (important pour le bon développement de la faune/flore du sol vivant): paille ou foin.

La lasagne a été bien arrosée entre chaque niveau de « construction » (eau de pluie, puits ou mare, de préférence). On peut aussi s’amuser à l’arroser avec un purin de consoude ou un autre type d’inoculum, ou même inviter les enfants et les visiteurs de passage à uriner dessus (excellente source d’azote) au grand bonheur de tous … on peut marcher dessus un peu pour tasser avec modération si l’on a mis beaucoup de branches.

Voici son récit de la mise en culture :

« Fin août, j’ai repiqué des plants de choux sur la butte expérimentale (qui ne fait plus que 20 cm de haut au lien de 40). La lasagne, après 2 mois sans arrosage malgré les fortes chaleurs gersoise de juillet et août et son exposition plein sud sans ombre, est « fraîche et humide ». Elle a l’aspect d’un terreau noir, à la consistance de semoule. Elle sent « bon » le sous-bois forestier (les champignons !).

Elle « grouille » tellement de vie (eisenia, cloportes) que je m’inquiète pendant 24 heures: toute cette faune va-t-elle se ruer sur les plants de choux et ne faire qu’une bouchée des racines, voire des parties aériennes ???


Fin septembre: les choux sont magnifiques, excellent développement foliaire, peu d’attaques de ravageurs malgré la conduite en bio sur une zone où la pression des altises est notoirement forte. Je ne les ai arrosés que 2 fois en 1 mois (une fois au repiquage puis une autre fois 2 semaines après): 1 L pour chaque plant à chaque fois »


De telles observation sont monnaie courante semble-t-il, Jacques a fait des observations semblables, du moins pour la première année, car la deuxième semble ne pas être aussi formidable. Voici le récit de son expérience et les réflexions qu’il en tire :

«  Avril 2011 : avec l’aide de l’employé municipal et des institutrices nous avons installé un mini jardin pédagogique à l’école maternelle de Séron (Hautes Pyrénées).  Je venais de lire le livre de Jean-Paul Collaert « l’art du jardin en lasagne ».

J’ai donc décidé de profiter de l’occasion pour tester la lasagne.

Le résultat a été extraordinaire  (voir photos ici : http://lagranderecree.asso-web.com/) légumes et fleurs se sont développés de façon spectaculaire, et cela sans arrosage. Ce résultat m’a tout de même laissé perplexe quand à la teneur en nitrates de ces légumes.

Avril 2012 la lasagne s’était affaissée de dix centimètres, j’ai rajouté du compost maison pour compenser la perte de matière, et nous avons fait de nouvelles plantations. Et la, première surprise, les légumes ont eu beaucoup de mal à démarrer, ont végété, le sol s’est rapidement desséché et il a fallu arroser. Au cours de l’été, le jardin n’a pas été régulièrement arrosé et les légumes ont très peu donnés.

Ce que je retire de cette expérience :

La lasagne est un milieu artificiel avec de très bons résultats la première année puis un épuisement rapide des éléments nutritifs.

Elle nécessite beaucoup de travail et il vaut mieux avoir tous les matériaux sur place.

Le coté positif, est que cela permet de cultiver sur des sols pauvres, caillouteux, voire sur le béton ou le ciment. Ce peut être l’occasion de rassembler un groupe, travailler dans la convivialité et apprendre ainsi à recycler des matériaux destinés à la déchetterie. »

Quant à Caroline elle tire la conclusion suivante de son expérience :

« Même si ces lasagnes ne sont pas généralisables à l’échelle agricole, je pense qu’elles sont un bon exercice pédagogique pour identifier, localiser, et mettre en oeuvre des matériaux courants qui font réfléchir à la vie du sol, comprendre les grand principes agronomiques de l’azote/carbone, de la lignine/cellulose, de l’eau/air et de toute la belle vie qui s’installe là-dedans … et nous donne de belles récoltes en cadeau … et puis c’est ludique et même carrément libérant car c’est un vrai bazar (!), une cuisine qui n’est jamais la même en fonction des matériaux verts qu’on a sous la main (parties aériennes de vesces en juin, énormes verdures de courges en septembre). »

Voilà je vous invite à donner vos sentiments quant à ces deux témoignages et à nous partager vos expériences de buttes lasagnes et les réflexions que cette expérience vous inspire !

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Des sols vivants aussi en espaces verts urbains !

Fin mai dernier j’avais animé une formation auprès des agents d’espace vert de la communauté d’agglomération de Val Maubuée à Marne la Vallée (77). Lors de cette journée,  nous avions entre autre visité un site arboré où l’herbe commençait à avoir du mal pousser. Les responsables du site souhaitaient mettre en valeur par des plantation de vivaces d’ornement appréciant l’ombrage de l’endroit (pervenches…) cet automne.

Après discussion avec les agents techniques nous avons convenu du protocole suivant à mettre en oeuvre pour préparer le sol sans le travailler, les travaux ont été réalisé au début de l’été (les photos m’ont été transmise par le directeur des services espaces verts) :

– paillage directement sur l’herbe avec des cartons, afin de faciliter le désherbage.

– puis paillage avec une épaisse couche de foin:

– en enfin pour des raison d’esthétique et surtout de risque d’incendie du foin par des mégots de cigarettes, le tout a été repaillé avec quelques centimètres de BRF:

Voilà pour cette petite galerie, j’espère que l’expérience sera concluante et que ce type de pratique se verra de plus en plus dans nos villes de France et de Navarre !

Cela montre que les pratique sol vivant que nous développons au potager sont aussi à expérimenter dans d’autres domaines, comme les vergers ou les espaces vert urbains comme ici!

Si vous avez aussi des expériences de ce type de mise en place de vivaces sans travail du sol (du moins pour la préparation, car il faudra bien creuser un trou pour la plantation 😉 ), je vous invite à les partager dans les commentaires ci-dessous!

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Jardinage debout pour jardinier malin, ebook de Loïc Vauclin

Je ne vous présente plus Loïc qui a écrit deux articles sur ce blog et co-écrit le livret « en symbiose avec son potager » :
Le potager, une source d’étonnement

Le jardin de Loïc à Rouen

En symbiose avec son potager

Courant juillet, il a mis en vente un livre électronique destiné aux jardinier qui souhaitent cultiver sur des planches surélevées que je vous présente ici.
Voici sa présentation de son travail :

Pour la plupart des jardiniers, c’est évident ! Il faut se baisser pour cultiver ses légumes. L’idée de mettre la terre à sa hauteur les fera bien rigoler.

Après avoir lu ce guide et construit votre potager surélevé c’est vous qui allez rire !

Vous aimez travailler au potager mais après une journée :
* Vous avez l’impression d’avoir vieilli de 10 ans.
* Vous vous tenez le dos pour vous redresser.

Vous êtes découragé car vous savez que :
* Il faudra recommencer tout le travail de nettoyage et désherbage.
* vous ne parvenez pas à éliminer les liserons et chiendents.

Vous adorez semer et récolter mais :
* Vous enragez contre les limaces qui dévorent tout.
* Vous chasser les chats qui prennent vos carrés de potager pour leur litière.
* La moutarde vous monte au nez quand les oiseaux viennent gratter dans vos semis.

Pourtant il existe un moyen de résoudre toutes ces difficultés, il faut simplement surélevé la terre et la poser sur 4 pieds.

Vous avez déjà vu ces bacs à jardiner dans le commerce mais :
* Ils vous semblent très chers. (comptez 140€ pour un bac de 120 cm par 60 cm)
* Leur conception vous paraît fragile.
* Ils ne sont pas connectés au sol.

Votre carré de potager surélevé prêt en une journée. (Ne vous levez pas à 11h !)

Après avoir travaillé des heures entières à concevoir un modèle de bac surélevé et réaliser plusieurs maquettes, je vous livre étape par étape avec des centaines de photos commentées le secret de sa conception. Ce modèle de bac n’est pas disponible sur le marché, vous allez le construire vous-même.
Ça vous fait peur, vous allez me dire :

* Je n’y connais rien en bricolage !
* J’ai deux mains gauches.
* Je n’ai pas d’outils.
* Je ne sais pas ce qu’il faut acheter !

Pas de panique, c’est tout l’intérêt de ce guide. C’est « un livre outil ». Vous allez enfin pouvoir dire c’est moi qui l’ai fait !

La conception de ce bac est simple et facile à réaliser, c’est la meilleure opportunité pour vous lancer dans votre premier bricolage.

Voilà pour en savoir plus sur ce guide, c’est ici : Jardinage debout pour jardinier malin

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Les sols vivants au verger par Yann Labuche

Suite à une question posée par un de nos lecteurs communs à propos de la gestion des vergers avec paillage et enherbement, Yann Labuche, du site Terre d Humus, a écrit une réponse fort complète. J’ai eu envie de vous partager ici sa réflexion approfondie de la question et de la soumettre à vos réactions ! Ses idées n’ont pour l’instant pas été mises en pratiques, il les tient de lecture d’essais du GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique), d’échanges avec des arboriculteurs, et d’observations sur son mini verger (2 pommiers, 1 mini poirier, 1 abricotier, 1 pêcher, …..). Les points soulevés concernent la gestion de l’eau, l’enherbement et l’utilisation de BRF. Voici les réflexions de Yann :

La gestion de l’eau et les paillages

Le risque de manque d’eau est en partie lié à la nature du porte greffe : Porte greffe faible = enracinement superficiel = pas d’autonomie de l’arbre en eau = Paillage indispensable

Il convient de rechercher la nature des portes greffes pour chacun des arbres. Pour simplifier les arbres sont vendus soit comme basse tige (mise à fruit rapide, arbre de petit développement, enracinement superficiel), soit comme plein vent (mise à fruit lente, arbre vigoureux, 5 à 8 m de haut pour le pommier, enracinement puissant, arbre autonome en eau, pas besoin de paillage après les 2 premières années) soit comme demi-tige (porte greffe M106 pour le pommier par exemple), au comportement intermédiaire.

L’enherbement

Il faut distinguer d’une part l’enherbement au pied de l’arbre et dans un rayon correspondant à celui exploré par les racines, et d’autre part l’enherbement entre les rangs d’arbres.

– Celui entre les rangs d’arbres est à laisser selon moi pousser naturellement. Entretien par rolofaca ou rouleau à gazon (en béton bien lourd)  quand il y a besoin d’accéder pour la récolte ou autre.

L’enherbement naturel est plus varié à terme que n’importe quel mélange artificiel et est parfaitement adapté au terrain. Il attire une faune auxiliaire précieuse (prédateurs des pucerons par exemple, et de l’ennemi public N°1 du pommier, le carpocapse)

Peut-être une seule fauche par an ou tous les deux ans pour éviter que des arbres semés par les oiseaux ne s’installent dans le verger (prunellier, ronces, aubépines, suivant la flore alentour)

– Celui au pied des arbres :

Porte greffe faible : ces arbres sont peu adaptés pour faire face à la concurrence de l’herbe et pour être autonome vis-à-vis de l’eau. Donc Pailler en permanence, varier les apports BRF paille gazon, feuilles. Attention à ne pas mettre trop épais, car les racines remonteraient et l’arbre risque de se déchausser. Je n’ai pas d’expérience sur la question pour donner un chiffre précis d’épaisseur. Je partirais sur 7 cm maxi de BRF ou la fauche de 5 à 10 fois la surface à pailler.
Il est primordial de faire des apports annuels pour maintenir constante l’épaisseur du paillage. Faute de quoi les racines qui malgré tout ont tendance à remonter se retrouveraient exposées au manque d’eau en période de sécheresse.

Porte greffe fort ou intermédiaire : je ne pense pas que l’enherbement concurrence les arbres, une fois ceux-ci installés, mais à la condition donc que le porte-greffe soit demi-tige ou plein vent.

Quant à la fauche, elle risque de créer une concurrence, en stimulant la repousse des graminées, gourmandes en eau et en azote.

Cela dit, les deux ou 3 premières années de l’installation de l’arbre, un paillage des arbres sur porte greffe fort ou intermédiaire est utile pour permettre à l’arbre de s’implanter et limiter la concurrence des herbes spontanées.

Il me semble utile au pied des arbres de favoriser la présence de légumineuses, qui limitent l’alternance : luzerne, trèfle blanc…

Mais je pense que des plantes avec des enracinements profonds comme la luzerne peuvent augmenter la pénétration de l’eau dans le sol. Je mettrais luzerne avec plein d’autres plantes car la luzerne seule risque d’amener trop d’azote et de maladies.

Attention : la zone explorée par les racines va souvent au delà de ce que l’on imagine et peut dépasser cinq mètres pour les arbres adultes demi-tiges, soit au minimum l’aplomb de la couronne, là où l’eau ruisselle pendant la pluie, tandis que le dessous de l’arbre est sec…..

Les BRF

Ils peuvent être utilisés pour enrichir la terre en humus. Les mettre en couche fine (1cm max en concentrant sur une couronne de deux mètres de large, là où sont les racines.). Faire un apport annuel ou tous les deux ans, pour augmenter en douceur le taux d’humus du sol.

…… et il est possible d’expérimenter s’il y a hésitation entre plusieurs approches. Faites un arbre d’une manière, un arbre de l’autre et observer. C’est ainsi par l’essai et l’observation que l’on apprend.

La vérité est dans les feuilles des arbres, pas dans celles des livres, dit un proverbe zen…